Чудеса Подводного мира Индонезии. Часть II. С Бали в Раджа Ампат.

Вернуться к началу путешествия.

Вернуться к предыдущей главе (остров Лембонган).

Папуа-Новая Гвинея. Летим на восток. Маршрут Бали — Тимика — Соронг — Раджа Ампат.

Где это. 

Начну с небольшого экскурса в детали географии.
Папуа-Новая Гвинея – это второй по величине остров в мире, который практически прямой вертикальной линией по долготе разделен между двумя государствами: с востока расположена страна с тем же названием Папуа-Новая Гвинея, что и сам остров, и с запада – самая большая провинция Индонезии, в прошлом называемая Ириан Джая, а сейчас просто Папуа.

Помимо больших размеров, эта часть Индонезии отличается значительным перепадом высот и труднопроходимой местностью. Здесь же находится самая высокая точка острова и всей Индонезии – Пунчак Джая — Puncak Jaya (4884 м). Жители деревень, находящихся в нескольких километрах друг от друга, но разделенных перевалом, могут не пересекаться тысячи лет. Многие из них сохранили свой первобытный уклад жизни. Этим обусловлена достаточно пестрая этническая картина. В целом, на острове ощущается отсталость в развитии и сохранились кажущиеся дикими современному обществу традиции (особенно в обособленных племенах).

Труднодоступность некоторых густонаселенных местностей, как например долина Балием, препятствует их изучению. Коренные жители острова крайне против входить в состав Индонезии и как могут, борются за свою независимость. Многие народы не приемлют индонезийский язык и общаются на одном из сотни различных диалектов. Приезжие, по их мнению, не уважают их культуру и высокомерно отзываются об уровне их развития, считая их отсталыми, что накаляет межнациональный конфликт. Но по воле природы здешние места богаты полезными ископаемыми, развивается горная промышленность, что приводит к притоку рабочей силы с других индонезийских островов и разрастанию численности населения Папуа, и, собственно, его разбавлению. Развитие так или иначе имеет место быть.

В Папуа находится самый восточный населенный пункт страны Мерауке (Merauke), и в разговоре индонезийцев встречается такая пословица: «От Мелинге до Мерауке», что означает через всю территорию их огромной страны. Мелинге (Melingge) – самый западный город, находящийся на острове Суматра.

Город Тимика или размышления в аэропорту.

Направляемся мы к южному побережью острова, а точнее к архипелагу мнооожества островов под названием Раджа Ампат. Перелет из Бали до Соронга на Гаруде через небольшой аэропорт в городе Тимика занял около 5 часов. Проходил он ночью, и, хотя у меня уже совсем перемешались часовые пояса, и ночь наступала, когда просто клонило в сон, город Тимика в 5 утра, еще так же не проснувшийся и темный, показался совсем далеким и нереальным, и от того, что никак не могла взбодриться после перелета, некоторое время пыталась отделить явь ото сна.

Далеким он казался в нескольких смыслах: во-первых, это была самая восточная точка нашего путешествия, примерно так же, как когда-то в Джаяпуре, казалось, что это где-то на краю света, и дальше ничего больше нет, а во-вторых, далекий он в смысле отрыва от цивилизации. Хотя, думаю, эти два параметра связаны между собой)) Маленький домик на взлетно-посадочной полосе, несколько рядов сидений вдоль стен и посередине, небольшие прилавки с сувенирами, изображающие папуасов, да, и большие статуи папуасов в качестве интерьера, вполне радужная и гармоничная атмосфера, почему-то удивляет наличие розеток и маленького магазина, куда я пару раз подходила, чтобы купить кофе с печеньем. Кофе напомнил далекое прошлое, годы университета, тоненькие длинные пакетики нескафе «3 в 1», и вызвал улыбку.

В запасе было 2 часа, и я начала погружаться в ритм этой жизни, казалось бы совершенно не отличающейся от той, откуда мы только что прилетели, но с другой стороны совершенно другой, жизни в прошлом. И я довольно часто ловила себя на этой мысли, что подобные места «на краю земли» в Азии сильно отличаются от схожих по параметру географии местам в других частях земли. Окружающая обстановка здесь не вызывает ни опасение, ни неприязнь, ни брезгливость, здесь нет уныния, фатализма или разрухи.

Здесь все идет своим чередом, просто наверное медленнее, а возможно, папуасы сами не ходят завозить сюда цивилизацию и не стремятся к улучшению внешних условий жизни. Ощущается созидание. Хотя, возможно я просто не видела самого города и самых плачевных малярийно-гниющих районов с хибарами коренных жителей, но местность здесь создает явно не однозначное впечатление: огромные запасы золота, закрытый город шахтеров, где должно быть все на очень приличном уровне, разношерстное население Тимики, всевозможные уровни жизни и быта. А буклетик о малярийном комаре я все же заметила.
Греюсь о бумажный стаканчик с кофе и изредка бросаю взгляд (скорее машинально, а не с опаской) на свой айфон, который лежит в противоположном конце зала около розетки и заряжается, и с грустью понимаю, что такие вольности я бы не позволила себе ни в Москве, ни во многих развитых города «заграницы». Нет пристального взгляда ни как на иностранца, ни как на блондина-иностранца)), ни как на «белого» человеку из другого мира вообще. В Латинском Америке, например, такое есть. Не говоря уже о Ближнем Востоке. Зачастую здесь это сменяется легкостью завести разговор или улыбкой.
Иногда мысли прерываются проходящим мимо папуасом. Кто-то с большими котомками, кто-то налегке, одеты очень просто и скорее первобытно. Куда они летят… как и чем живут… в то же время, почему бы и нет. Рассматривая ожидающих самолет пассажиров в аэропорту, отметила — папуасов не много, в основном приезжие индонезийцы.

На деле Тимика (Timika) – это золотые ворота к залежам природного клада. В районе города среди высоченных гор, а именно здесь находится самая высокая точка Пунчак Джая, на которой еще существует единственный на острове ледник, расположена огромная шахта, где ведется добыча золота и меди. О масштабах можно судить еще в аэропорту, где сплошь и рядом красуются яркие плакаты предприятия Freeport Indonesia, на которых изображены огромные бульдозеры и собственно месторождение золота. Сам городок шахтеров Тембагапура (Tembagapura) является закрытым и находится чуть дальше от Тимики вглубь острова и пройти к нему так просто нельзя. Вот такое было утро, в наблюдении, ознакомлении и чтении (благо и интернет был).

Утро в Соронге.

Вскоре за стеклянной дверью показался наш самолет и мы пошли на посадку. До Соронга долетели за 1 час 20 минут, уже рассвело и можно было рассмотреть довольно зеленую и дикую местность внизу.

Прорабатывая маршрут, решила не усложнять этот этап самостоятельностью и заказать трансфер в отеле, куда мы направлялись на следующие несколько дней, хотя он и предлагался по цене дороже, чем 5-ти часовой перелет с Бали, и тем самым не нарушать гармонию в ценовых категориях и желании полностью расслабиться за такую цену.

Дело в том, что цены на проживание в приличных отелях Ражда Ампата совсем не индонезийские и три дня в отеле «Papua Paradise Eco Resort» обошлись нам практически как все перелеты за две недели вместе взятые. И совсем не хотелось тратить ни лишнее время, ни силы, экономя (что тоже было бы не однозначно), чтобы на месте полагаться на волю случая и желания местных везти нас на далекий остров Birie, который не показывал на карте даже гугл. И в то же время не забывая о нашем 60-ти килограммовом багаже.

Прибыв в Соронг, я крайне возрадовалась этому решению. Уже издалека заприметив белый лист бумаги с нашими именами, а потом и скрывающееся за ним улыбчивое лицо, я поняла, что теперь можно окунуться в безмятежные мысли. Понимание пришло по пути. Сначала мы заехали в отель, в минутах 10 от аэропорта, где смогли первый раз со вчерашнего вечера нормально поесть. А уже подошло время обеда. Наша лодка отправлялась в 14:00 и за нами вновь заехали за 15 минут до отправления, порт находился неподалеку. Как выяснилось по прибытии, лодка принадлежала отелю и предназначалась только для перевозки их гостей и продовольствия. Как, где и у кого искать какой-то транспорт самостоятельно, кто из этих лениво потягивающихся и явно не горящих желанием действия людей мог бы отправиться в 4-х часовую поездку, и знают ли они один из сотни островов этого огромного архипелага (живя в Индонезии, я бы удивилась, если знают) — эти вопросы хоть и всплыли машинально в моей голове, но я с облегчением и сладким предвкушением комфорта, отправила их в дальний угол.

А по существу, самостоятельное (без помощи отеля) передвижение в Раджа Ампате между островами возможно двумя способами, в зависимости от расположения нужного острова:

1. Первоначальный маршрут из порта Соронга на общественном транспорте на главный остров Waigeo, а оттуда на лодке до нужного острова. Из Соронга до Вайгео ходят два общественных парома: скоростной и медленный, оба отправляются в 14:00.
2. Из Соронга на частной лодке, договорившись с местными прямо в порту.

Дорога в Рай. Маршрут Соронг — остров Birie.

Дорога заняла чуть больше двух часов. За это время я успела и насладиться окружающими красотами (а красиво там действительно, не то слово), и подремать, и прикинуть некоторый план отдыха.

Все вокруг казалось необычным: сначала я с любопытством рассматривала лодку, в который мы плыли. Небольшая лодка с мотором, по оба бортика шли скамейки, на одной из которых разместились мы вдвоем, у меня даже получилось прилечь, подложив под голову рюкзак, а напротив сидела девушка, с которой мы уже познакомились в минивене, отправляясь днем из отеля, и которая сразу же вызвала интерес. Оказалось, что она также направляется в Papua Paradise, чтобы провести весь свой отдых под водой. По разговору мы поняли, что дайвер она со стажем, о чем свидетельствовал ее огромных размеров рюкзак с оборудованием. Рюкзак, это наверное мягко сказано, в него могла бы поместиться я, вместе со своим рюкзаком.

Помимо нас, трех пассажиров, в лодке плыли несколько работников отеля, включая и капитана лодки, и его помощников. Весь задний отсек занимала провизия, которая приковала на время мой взгляд: яйца, а точнее много яиц, сложенные ровной стопкой в решетках, овощи, фрукты, большая связка бананов и кокосы и много всего еще, но уже скрытое в больших тюках.

Я ловила каждую эмоцию, каждую мысль о том, как все это напоминало мне воображаемое путешествие из детства, которое я рисовало в своей голове, читая «Дети капитана Гранда» или про Робинзона Крузо. Мы плыли на необитаемый остров, далекий, загадочный, и безумно интересный. И что меня радовало, все это совершенно не веяло туризмом или подделкой. Небо периодически заволакивало облаками и было нежарко. Не смотря на то, что мы оказались в этих краях в совершенный несезон (с июля по сентябрь), а точнее в сезон дождей и тайфунов, и некоторые выбранные мною отели ответили отказом, сообщив, что эти два летних месяца они не принимают гостей из-за довольно открытого расположения их островов и жуткой погоды, море было довольно спокойным, а окружающую красоту не омрачало даже серое небо.

 Продолжение здесь