Вернуться к началу путешествия
Часть III. Тогеанские острова. Заключительная часть путешествия по Индонезии. Где находятся Тогеанские острова
Уезжать из папуасского рая совсем не хотелось не смотря на то, что последние дни зачастил дождь в компании с серым небом. Но все заканчивается, и, как я ни стараюсь выработать привычку неспешных сборов накануне поездок, ничего не выходит, поэтому, проснувшись в самую, что ни есть рань, когда над островом еще стоял тот самый темный час перед рассветом, в полной тишине начали собираться в путь. Лодка, которая довезет нас до большой земли, отправляется в 6 утра, а мы успели и собраться, выпить чай с легким завтраком в ресторане, состоящий из булочки с сыром, джемом и фруктов, и пройтись по берегу на прощанье, насладиться свежестью раннего утра, когда на траве еще блестели капли росы, из зарослей доносились первые робкие голоса просыпающихся птиц и кое-где раздавались шорохи в опавших желтых листьях. К нашему отъезду на пристани собралось уже достаточно много народу для столь раннего часа. С нами уезжали еще несколько пар, пришли прощаться и друзья, и сотрудники отеля, все, абсолютно все, с кем мы провели это незабываемое время, все, с кем пересекались за ужином и проводили вечера, с кем ныряли и делились впечатлениями. Казалось, здесь прошло целое лето, все стало родным и знакомым, как в детстве в пионерском лагере. Правда, я почти не была в таких лагерях, хотя очень хотелось, и мне почему-то казалось, что там должно было быть все именно так. Только адресами мы обменивались уже не на листочке бумаги, а запросами в фейсбуке))
И вскоре 16 домиков на сваях, выстроившись в ряд и окрашиваясь в оранжевый оттенок в лучах утреннего солнца, начали удаляться. В этот раз доехали быстрее, лодка была и мощнее, и солиднее, полностью закрытая, что пришлось весьма кстати, поскольку в дороге несколько раз начинался дождь, наблюдать за окружающими видами не удалось, лодка, с шумом рассекая воду и со скоростью ныряя в огромные волны, поднимала столбы брызг, и меня одолел сон. На берегу нас уже ждал микроавтобус, который отвез нас в аэропорт, а в 9 утра мы уже набирали высоту и наблюдали за удаляющейся землей Папуа-Новой Гвинеи.
Тогеанские острова. Где они находятся и чем привлекательны
Тогеанские острова (или просто Тогеаны/Тогианы) представляют из себя архипелаг из около 300 островов вулканического происхождения, покрытых тропическим лесом, расположенный в заливе Томини в Центральном Сулавеси в 40 км южнее экватора.
Добираться до Тогеанских островов долго, но кто любит приключения – дорога понравится. А оказавшись там, понимаешь, что дорога того стоила.
Эти загадочные и красивые места еще не вытоптаны человеком, кораллы не тронуты и не поломаны, и подводный мир заслуживает внимания как профессионалов, так и любителей. Ну и потом, здесь, вдали от суеты и движения мира, очень спокойно и умиротворенно, и есть прекрасная возможность провести время наедине с природой и самим собой.
Три основных острова архипелага – Тогеан, Батудака и УнаУна (Pulau Togean, Pulau Batudaka, Pulau UnaUna). Первые два – очень большие и составляют основу и центр архипелага, а УнаУна расположен в стороне, на юго-западе.
Вакай (Wakai) – это портовая деревенька, центр всех маршрутов курсирующих между Тогеанами паромов. Достаточно добраться до нее, а дальше уплыть на любой понравившийся остров не представляет труда. Как правило, если заранее бронировать отель, то они предоставляют лодку, которая будет встречать в Вакае, ну а если решения принимаются на месте, то договориться с местными, которых собирается на берегу немало к прибытию парома, совершенно не проблема.
Остров УнаУна на мой взгляд — это лучшее место для погружений на Тогеанах с кристально чистой водой и идеальной видимостью до 50 метров, слабым течение и фантастической экосистемой впечатляющего рифа, включающей кораллы и губки гигантского размера и довольно редкие виды живности. Здесь вполне реально встретить черепах, акул, скатов. Да и история острова необычна. Он является действующим активным вулканом, последнее извержение которого в 1983 году покрыло пеплом весь остров. Местных жителей эвакуировали в Вакай и Ампану, и никто не пострадал. Со временем некоторые вернулись обратно на остров и сейчас население насчитывает около 200 семей. А еще УнаУна расположен прямо на экваторе:)
Об очень популярном острове Кадидири я расскажу чуть позже, так как он является героем моего рассказа, на нем мы проведем несколько дней.
А сейчас, самое главное – как добраться до Тогеанских островов, а точнее до Wakai, с Сулавеси
Тогеанские острова. Как добраться или вперед и с песней.
Итак, маленький остров или отель в архипелаге Тогеанских островов выбран (или не выбран, но хочется чего-то красивого, маленького и уединенного, и принято решение «посмотрим по ситуации»), осталось до него добраться. И все внимание направлено на то, чтобы добраться до Wakai.
Как я уже писала выше, до любого острова не сложно добраться из порта Вакая (Wakai), достаточно предупредить отель, в котором вы планируете остановиться о времени прибытия, и они встретят на своей лодке. Если с отелем пока не определились, то в Вакае можно с легкостью договориться с местными лодочниками, они отвезут на любой остров, куда попросите.
Как добраться до Вакая (Wakai).
Первое, с чего нужно начать, это решить, с какой стороны поплывем в Вакай. Есть два варианта, зависящих от вашего местонахождения:
- с севера (из Горонтало)
- с юга (из Ампаны)
Аэропорты есть в городе Горонтало и Манадо (с севера) и в Посо, Лувуке (с юга).
Плюсы и минусы обоих вариантов.
До порта в Горонтало проще добираться (чем до порта Ампаны), всего 45 минут от аэропорта, куда можно прилететь из Макассара и Манадо. До порта Ампаны ехать дольше из аэропорта в Poso и еще дольше из аэропорта в Luwuk, куда так же можно прилететь из Макассара и Манадо. До Посо — только из Макассара.
Но плыть до Wakai из Горонтало намного дольше, 100 км по сравнению с 40 км из Ампаны, и не такой большой выбор паромов, а точнее, из Горонтало ходит только один паром “Tuna Tomini” (2 раза в неделю), на котором плыть 12 часов, а из Ампаны ходят два парома, 4 раза в неделю, плыть 5 часов.
А вообще воздушное сообщение на Сулавеси достаточно богатое, и чтобы лишний раз не запутаться, долго перечислять, проще открыть скайсканер и обнаружить варианты на любой случай и уже дальше их синхронизировать с расписанием паромов (которое я напишу чуть ниже).
До Ампаны можно еще добраться из Макассара по суше на машине. Но советую это делать лишь в том случае, если в запасе много времени, и очень хочется провести его в изучении острова Сулавеси. Эта дорога на несколько дней.
Как добраться из Горонтало в Вакай (Gorontalo — Wakai):
- дорога из аэропорта до порта занимает около 45 минут, но можно попасть в пробку, как случилось с нами и время растянется на неопределенный срок.
- Ночной паром “Tuna Tomini” (Gorontalo – Wakai) отплывает в 18:00 по вторникам и пятницам, в Wakai приплывает около 9:00 утра следующего дня (если чуть-чуть задерживаетесь, можно смело не переживать, на практике он раньше 19:00 не отплывает и я даже склоняюсь к тому, что время в расписании указывает на начало посадки и загрузки на паром, а это мероприятие совсем не быстрое). Мы прилетели в Горонтало из Манадо в 17:00, успели, даже попав в пробку. Паром в тот день отплыл в 21:00, а потом, общаясь со знакомыми на острове, выяснили, что их паром отчалил около 20:00. Но тем не менее лучше прибыть на место как можно раньше, чтобы занять места. На билетах указывается только класс, но не место. И наше опоздание стоило нам долгих его поисков.
- Дорога занимает 11-13 часов.
- Впечатления: если вы новичок в Азии или просто стараетесь не проводить эксперименты с элементами шокирующей Азии (ну а подробнее о путешествии на пароме можно прочитать ниже), то лучше купить билеты в индивидуальных каютах (из всего 4) или выбрать дневной паром из Ампаны. Но если самостоятельные путешествия по Азии вам знакомы, вы пользовались общественным транспортом и забирались в глубинки, не испытывая при этом отрицательных эмоции, или просто любите приключения – то здесь вам понравится) Есть и свои изюминки и прелести поездки.
- Обратно: паром “Tuna Tomini” (Wakai – Gorontalo) отплывает в 16:00 по понедельникам и четвергам. В Горонтало приплывает рано утром в 5:00 следующего дня. Можно не покупать билет обратно заранее, если не уверены, что поплывете обратно именно так. В отеле, где вы так или иначе будете ночевать, можно будет попросить забронировать билет на паром.
- Стоимость: эконом класс 63.000 Rp ($5), бизнес класс 89.000 Rp ($7,5), каюта 2.400.000 Rp ($200). Каюту можно “разделить”: она 4-хместная, стоимость каждого места 600.000 Rp ($50)
Как добраться из Ампаны в Вакай (Ampana — Wakai):
- Дневной паром “Puspita Sari” (Ampana – Wakai – Malenge) отправляется из порта Ampana Kate в 10:00 каждые понедельник, среду и субботу, прибывает в Wakai в 15:00, в Malenge 18:00. Стоимость полного маршрута 50.000 Rp ($4)
- Ночной паром “Puspita Sari” (Ampana – Dolong) отправляется из порта Ampana Kate в 21:00 по вторникам и пятницам, прибывает в Dolong в 7:00 утра следующего дня. Обратно (Dolong – Ampana) он отправляется в 14:00 по воскресеньям и четвергам, прибывает в Ampana Kate в 23:00
- Дневной паром “Tuna Tomini” (Ampana – Wakai) отправляется в 10:00 из порта Ampana Tete по понедельникам и четвергам. В Wakai приплывает в 15:00.
- Обратно паром “Tuna Tomini” (Wakai – Ampana) отправляется в 10:00 по средам и субботам. В Ампану приплывает в 15:00.
Если ну совсем не хочется плыть на общественных паромах, или уже устали, или не подходит время, пункт назначения и так далее, можно арендовать индивидуальную лодку, из Marisa Regency со стороны Горонтало, который домчит за несколько часов сразу до нужного острова (лодка, вмещающая до 6 человек стоит около 3.000.000 Rp ($250) за лодку. Где есть такая лодка в Ампане, не буду рассказывать, так как сама лично не проверяла, но уверена, что если покопаться в просторах интернета, найти можно. Однозначно, помочь в бронировании индивидуальных лодок могут отели, куда вы направляетесь. Так, например, дорога с острова Kadidiri до Bunta (это город восточнее Ампаны и ближе к Лувуку, куда нам нужно было, чтобы улететь) на индивидуальной лодке обошлась нам в 2.400.000 Rp ($200) и заняла 4 часа.
Манадо. Приключения на Сулавеси начинаются.
Тем временем наш двухчасовой полет на крыльях Wings Air направлялся на остров Сулавеси, аэропорт города Манадо, где предстояла шестичасовая стыковка со следующим рейсом в Горонтало, расположенном на том же острове и сравнительно недалеко. Правда, по суши это заняло мы немало времени, а лететь всего 40 минут, заодно подзарядимся адреналином (это я о воздушном транспорте – двухмоторных турбовинтовых лайнерах ATR, эксплуатируемых в столь диковинных местах Индонезии). Из порта Горонтало в 6 вечера намечалось отплытие на ночном пароме c веселым названием «Tuna Tomini» на остров Wakai – столицу 🙂 Тогеанских островов. А в 9:30 утра следующего дня нас встречает лодка из отеля “Blue Marlin Dive Resort” и отвозит на остров Кадидири, где нам предстоит познавать прелести других диких мест Индонезии с восхитительным дайвингом, снорклингом, ну и главную цель нашего визита – пресноводное озеро с медузами. А пока только 9:30 этого дня и до конечного пункта еще чуть больше суток.
Манадо — второй по величине город Сулавеси (после Макассара) с населением около 500 тыс человек. Является столицей провинции Северный Сулавеси, расположен в заливе Манадо и окружен живописными зелеными горами.
В Манадо у нас было 6 часов времени. Аэропорт небольшой, заблудиться было сложно, но пришлось изрядно поблуждать в поисках хоть каких-то представителей вингса, чтобы удостовериться, что наш багаж полетит с нами дальше, как было обговорено в Соронге. Ну, на всякий случай, что именно с нами, и именно до конечного пункта. Поскольку деятельный представитель на стойке регистрации в Соронге вызвал некоторое подозрение своим удивлением на просьбу зарегистрировать нас и багаж до конечного пункта Горонтало и сначала уверял нас в необходимости чекинится поэтапно, в том числе в Манадо. В итоге пришедший на помощь коллега распечатал нам оба посадочных. Убедившись, что все отлично, направились к выходу.
С улицы веяло жарким и влажным воздухом, вокруг было шумно и пыльно, хотя ничем не отличалось от большинства индонезийских аэропортов глубинки. Устроившись в небольшой кафешке неподалеку, набрав целую кипу разных буклетов и реклам, заказав капучино и клабсэндвич, я принялась листать трофеи, изучая местные достопримечательности. Начинал сказываться столь ранний подъем, вкупе с жарой и духотой, хотелось просто посидеть в тишине, холодке и покое, но желание ознакомиться с этим клочком суши на одном из больших островов Индонезии, взяло верх. Было решено сначала перекусить и придумать план действия, а затем отправиться на их осуществление.
Буклеты выглядели достаточно красочно, хотя большая часть гласила о всевозможных морских поездках, включая и Тогеанские острова, и известный УноУно, находящийся поблизости Бунакен, из достопримечательностей на суше выделились китайский храм Ban Hin Kiong – один из буддистских храмов в Манадо, расположенный в Chinatown (да-да, и в таком небольшом городке есть китайский квартал), заповедник Tangkoko, расположенный, судя по информации в путеводителе, в 6 км от Манадо, пещеры, различные парки, два больших рынка с трудно запоминаемыми названиями, гавань и старая часть города.
Но, прикинув, что добраться до дальних достопримечательностей мы не успеем, поймали такси и отправились в центр города, посмотреть набережную, гавань, главную улицу и в целом жизнь города. И спустя полчаса уже вовсю радовались, что план не такой солидный, каким мог бы стать: приближаясь к центру, попали в такую пробку, что дорога заняла больше часа, вместо предполагаемых 20-30 минут, а успев рассмотреть за это время старые кварталы, серые грязные улицы, такие же дома, мусор, пыль, какой-то несопоставимый с размерами города и неожиданный перебор с количеством машин, снующих повсюду и сигналящих друг другу, решили ограничиться только центральной улицей, а точнее торговым центром, где собирались скрыться от этого суетящегося муравейника. То ли я еще не настроилась на противоположный лад после покоя и тишины Раджа Ампата, то ли здесь действительно мрачно, но город совсем не понравился. Ужасно невкусный обед в торговом центре с клубящимся над столами облаком дыма, исходящим от многочисленных курильщиков прямо внутри (я уже и не помню, когда в последний раз была в стране, где еще не запретили курение в общественных местах, но даже в таких это происходило на открытых террасах или в специально отведенных местах, а не так вот в центре торгового комплекса) подписал мой вердикт об этом городе. Не понравился.
Из Манадо в Горонтало.
Вернувшись в аэропорт, пройдя на свой рейс, меньше, чем через час мы были в Горонтало. Часы показывали без двадцати минут пять, до порта ехать минут 40, ферри отплывает в 18:00 по расписанию, но, вычитав накануне в интернете, что раньше 19:00 он никогда не отправляется, у нас было достаточно времени в запасе, и мы спокойно направились к выходу, чтобы найти такси. Цены ломили нереальные. То ли конкуренции здесь нет, то ли были какие-то другие весомые причины, но 100 долларов за 40 минут езды для Индонезии было явным перебором, за такую сумму можно было проехать в разы большее расстояние даже на более туристических островах. Поэтому мы прошли мимо всех приставучих таксистов, активно пытавшихся заполучить клиентов, и вышли на улицу. К моему искреннему удивлению цены там были куда выше, а вернувшись обратно и подойдя к деятелю, просившему сотню, оказалось, что он уже повысил стоимость)) Другого выбора не было, поэтому, вздохнув, мы согласились. Как выяснилось позже, в машине были не только мы, а еще один пассажир, которого правда высадили практически сразу. Какая-то хитрая местность, обычно такие действия не свойственны индонезийцам.
Тем временем мы выехали из аэропорта довольные, что все сегодня сложилось по плану и мы везде успели. Самым тревожным моментом были два перелета, так как при задержке одного из самолетов хотя бы на час-два (а такое совсем не редкость) мы бы пропустили свой паром, а это уже хуже, так как он мало того, что ходит 2 раза в неделю и следующий был бы только во вторник, так и Горонтало – совсем не то место, где бы мне хотелось застрять. Да и на Тогеаны уже плыть было бы бесполезно. Почему так рисковали? А по-другому никак)) исходя из моего рассказа о паромах в Wakai, если растягивать это удовольствие с учетом возможных задержек рейсов, то возникнут ночевки в довольно скучных местах, и дорога в целом может растянуться на несколько дней. Взамен есть вариант рискнуть, проделав путь за раз, в этом случае и рейсы, и паромы как специально подогнаны друг под друга, следуют один за другим, так, что можно перемещаться между ними умеренным темпом. Ну а если действительно случится накладка, просто действовать по обстоятельствам, главное заранее ознакомиться с расписанием паромов и запастись интернетом. Кстати, с паромом обратно с Тогеанов я так и не определилась, решила испытать ночной паром и в случае восторга отправиться на нем же обратно, в противоположном случае вернуться в Ампану на дневном. Так вот, думая, что самые рискованные участки пути уже позади, я ошиблась.
Горонтало — индонезийская глубинка или как мы добирались из аэропорта в порт на такси.
Густонаселенный город, по дорогам которого мы ехали, закончился, и пыльные виды за окном сменились на деревенские пейзажи с одноэтажными домами и густой растительностью. Только как-то уж мы медленно ехали, сначала была пробка в городе, а сейчас когда она должна была бы уже рассосаться, машин было еще больше. Водитель, словно прочитав мои мысли, сказал, что сегодня пятница и большой праздник, и как бы я его больше ни спрашивала, понять до конца, случается ли такое каждую пятницу, или пятница – и есть праздник, или у праздника все-таки есть какое-то название, я так и не смогла. Но напряжение росло. Теперь нас со всех сторон облепили мопеды, а затем к ним примкнули велорикши. Только их нам сейчас не хватало. Мы передвигались не более чем на метр в минуту. Ситуация принимала тревожный оборот. Дорога уже заняла час, а судя по карте, мы не проехали и трети. Дальше – больше, на дороге помимо машин появились целые демонстрации местных жителей, ярко разодетых, в масках и перьях.
В обычное время данное действо меня бы очень порадовало и заинтересовало, выглядело теперь это совсем как настоящий праздник, а если говорить точнее – карнавал, но вместо радости, взволновано вглядываясь в окно, я ждала, что вот-вот толпа рассеется и мы сможем ехать быстрее. Но динамика движения была ровно противоположной. Стемнело, теперь местность превратился в самый настоящий хаос: движение вразнобой, перекрикивающие друг друга сигналы машин, мопедов и голоса людей, просто тайский сонкран какой-то. А вообще все это казалось сном, настолько нереальным и неожиданным было происходившее.
В машине царила мертвая тишина. Мы даже не обсуждали план действия, хотя каждый наверное думал об этом, но не хотел произносить вслух. Я рассматривала дома по сторонам дороги, пыталась просто вообразить как бы мог выглядеть в этих дебрях отель, хоть какой-то хостел или гестхаус, думала о том, как поступит водитель, приехав в порт уже в ночи, получится ли убедить его отвезти нас куда-то, где можно переночевать, и вообще, есть ли здесь ночлег. Хотя я все еще была сердита на него за цену и поэтому решила, что никуда он от нас сегодня не избавится, пока мы либо не уплывем на пароме, либо не найдем приличный отель. Но какая-то часть меня, хорошо знавшая Азию и считавшая ее своим домом, была спокойна как удав, будучи уверенной в том, что паром простоит в порту еще очень долго.
Каждые пять минут смотрела на часы, что было совсем не утешительным – около 7 вечера. Даже учитывая предположительную часовую задержку парома, мы не успевали. В голове мелькали мысли о Тогеанах, которые уже становились грустными. Именно это, даже не столько перспектива ночевки в этой деревне, сколько потеря нескольких дней на островах, куда очень хотелось попасть, сильно расстраивало.
Берег, на котором находится Горонтало, был удален намного дальше от Wakai, нежели Ампана. И движение паромов из него реже, чем из Ампаны. И вариант с частным катером на худой конец так же не вариант, из-за слишком далекого расстояния. Немного радовало спокойствие водителя. Он знал, что везет нас на ”Tuna Tomini”, знал, что опоздать на него явно не входит в наши планы, чувствовал мое ерзанье на заднем сидении, хотя я практически уже билась головой об его сиденье, но продолжал ехать, уверенно, хоть и неторопливо. Определенно он что-то знал)) Но все попытки завести с ним разговор заканчивались очень короткими ответами с его стороны, и потом, он был сосредоточен, чтобы маневрировать между хаотично мелькавшими перед ним мопедами и людьми.
А люди все шли и шли. Мое напряжение уже превратилось в миллион вопросов и просто жгучий интерес: что происходит? Откуда все эти люди? Точнее, откуда это несчетное количество людей в толпе, конца которой не видно вот уже более 1,5 часов? Если сейчас собрать их всех вместе, это же будет сопоставимо с населением всего острова. И страшно хотелось загуглить, что это за событие. А вдруг и правда просто пятница. Нет, на сегодня полно сюрпризов, да и брать телефон в руки я не хотела, большими цифрами с экрана светилось бескомпромиссное время.
В 19:30 толпа начала потихоньку рассеиваться, а вскоре и совсем исчезла, более того, пропали все люди и улица выглядела темной и абсолютно безжизненной, лишь кое-где освещенная фонарями, казалось деревня внезапно уснула, или же я проснулась, и все это было сном? Я насчитала несколько отелей по пути и стало немного спокойнее.
Через полчаса мы приехали в порт и новая картина взбодрила в очередной раз. Еще один муравейник, сотни людей с котомками, пожитками, тюками и баулами, темно, хаотично, шумно. И в свете нескольких фонарей медленно раскачивался на волнах огромный паром, на котором большими буквами виднелась надпись: «Tuna Tomini». Увидев его, я не смогла проанализировать, ожидала ли я все-таки этот момент в надежде успеть и зная медлительную Азию, либо я уже приняла попытки Вселенной подкорректировать наш маршрут и заинтересовалась грядущими ночными приключениями в захолустской деревне, либо я действительно испытала взрывной восторг, но выскочив из машины, я помчалась в кассу покупать билет, пока наш таксист и подоспевшие вовремя носильщики помогали выгружать вещи. Мне все еще казалось, что паром уплывет без нас. Напрасно.
На окошке кассы висела распечатка с ценами на разные классы, но как выяснилось, осталась только одна категория за 90.000 рупий. Рядом была указана еще одна цена, но как-то подозрительно низкая, и одна – подозрительно высокая, что-то около двух миллионов рупий. Возвращаясь обратно с билетами, в голове как знак поймала мысль о тех дорогих билетах. Но оказавшись вновь в толпе носильщиков, занятых нашим багажом, переключилась на другие мысли, надо было еще расплатиться с таксистом. Через мгновением мы уже поднимались по трапу на трехпалубный паром. Тогда я еще не знала, что здесь нас ожидала самая экзотическая и фатальная часть нашего путешествия. Нет, мы не тонули)) Хотя в какой-то момент мысль оказаться за бортом нас посещала.
Кстати, отплыли мы в 21:00. Индонезийская пунктуальность))
5 thoughts on “Чудеса подводного мира Индонезии. Часть III. Сулавеси. Как добраться до Тогеанских островов.”