Чудеса подводного мира Индонезии. Часть III. Тогеанские острова. Кадидири. Озеро с медузами.

Вернуться к началу путешествия

Вернуться к предыдущей главе

Остров Кадидири (Kadidiri) или утро ночь развеет темную. Отель «Black Marin Dive Resort».

Через 20 минут после того, как мы отплыли от причала в Вакае, по левую сторону от нас показался наш отель на острове Кадидири, и вскоре мы сошли на берег

В противоположность отелю в Раджа Ампате стоимость номеров в этом была крайне забавной. Эконом с видом на океан стартовал от 15 евро с человека, включая 3-хразовое питание. Поэтому мы решили «шикануть» и выбрали самый дорогой вариант V-Vip Hillside Villa, построенный на возвышенности в скале, куда вела крутая каменистая лестница, и обладающий шикарным видом с балкона-террасы на океан и закат, за 30 евро с человека.

   

 

Гамак на балконе прилагается ко всем номерам в дополнение к райскому виду. Гамаки в райских уголках следуют за нами в этой поездке))

В отличие от Раджа Ампата в  Марлине царили правила экономии: электричество включалось два раза в день, утром и вечером, на несколько часов, так же обстояло дело с горячей водой и с водой в целом. По крайней мере так нам объяснил проводивший нас в номер служащий отеля, показав несложную конструкцию в ванной комнате, состоявшую из большого ведра и ковшика, мол, сюда нужно набирать воду, пока она есть, чтобы пользоваться ею в течение дня.
Хотя никаких сложностей или неудобств с водой мы не испытывали в дальнейшем. То ли она где-то скапливалась, то ли для нашего номера ее не отключали, но во все те разы, когда она была нужна, она была и более  того,  практически  всегда  горячей.
Но ведро мы держали заполненным:)
Вода в нем благополучно успевала нагреться до чуть теплой и вполне приятной температуры. Сама ванная представляла из себя открытое сверху и окруженное по бокам каменной стеной пространство под небом с душем, умывальником и туалетом.

 

 

Внутри вилла довольно скромная, но просторная и чистая: незамысловатая кровать с балдахином,  отдельная   гостиная    с    диваном   и   столом,   большой   балкон-терраса с двумя удобными креслами, столиком и гамаком, несущий в себе душевную и гармоничную атмосферу, позволяя нежаркими вечерами уютно расположиться на свежем воздухе и наслаждаться шумом и запахом моря и звездным небом.
А в целом, учитывая особенность местности и предназначение этого резорта, являясь профессиональным дайв-центром, он более чем подходил своим непритязательным постояльцам. По мне так необходимое must have — чистая и удобная кровать была в наличии и без нареканий))
Никакая серьезная живность ни в номере, ни на балконе за все дни нашего здесь пребывания замечена не была.
В отличие от Раджа Ампата воздух здесь намного суше не смотря на то, что кратковременный дождь случался несколько раз. Вещи высыхали очень быстро.

Был полдень и мы решили оставшуюся часть дня провести на острове, вальяжно расположившись на пляже, рассекая вдоль берега с маской и исследуя местные подводные богатства.

Вход в море был непрост из-за каменистого дна и кораллового рифа. Но с понтона сразу начиналась глубина и было самое то, чтобы и поплавать, и поснорклить. В самом конце пляжа отеля в воду уходил каменистый волнорез, и вот это место оказалось наиболее интересным: осторожно спустившись с него в воду, оказываешься в саду кораллов, не смотря на то, что достаточно мелко, есть тропинки, по которым плывешь, не тревожа местную флору и любуешься разнообразием рыбок: анемонии, клоуны, рыбы-бабочки и рыбы-ангелы.

По соседству с нами, справа находился второй отель острова (всего их три), “Kadidiri Resort”, которых хоть и выглядел приличнее и интереснее, но казался заброшенным и безжизненным.

Управляющий, он же владелец нашего резорта, Криспин Гиббс — неразговорчивый англичанин, с которым я списывалась на тему бронирования номера и организации доставки нас на остров, очень любящий свое дело и организовавший здесь профессиональную дайв школу, предлагающую курсы погружения, дайв-сафари и другие мероприятия на очень высоком уровне. Если общее качество проживания здесь прихрамывает, то все, что касается дайвинга отлажено на 5 баллов: профессиональные инструкторы, качественное и новое оборудование, все систематизировано, ухожено, есть специально обустроенное место, где смыть морскую воду и аккуратно просушить снаряжение, развесить сушиться костюмы и прочее. Ну и дайв споты здесь являются одними из известных и популярных в Индонезии.

Помимо всех развлекательных поездок мы договорились с ним и об обратном трансфере, ибо ночной паром не подтвердил желания возвращаться на нем обратно, как и в принципе экспериментировать с другим паромом, да и не хотелось тратить целый день на дорогу. Поэтому мы договорились об индивидуальной лодке, которая за 4 часа обещалась нас домчать до города Бунта (Bunta), расположенный восточнее Ампаны и следовательно ближе к аэропорту в Лувуке, где нас встретит водитель и довезет до города Лувук, а оттуда мы полетим в Макассар, а дальше в Джакарту. С самолетом пока что это был всего лишь план, так как здесь отсутствовали какая-либо связь и забронировать билет мы сможем лишь в Ампане. На том и порешили, а впереди нас ждали несколько увлекательных дней на острове, и уже завтра – поездка к медузам.

Пресноводное озеро с медузами.

На следующий день после завтрака в 8 утра на берегу нас ожидала небольшая моторная лодка, на которой мы отправились в одно из необычных мест острова, где можно наблюдать редчайшее явление на нашей планете – пресноводное озеро, в котором обитают медузы. Называется озеро Mariona Lake. Образовалось оно в результате внезапных геологических изменений, после которых морская вода оказалась отделенной от моря песчаной косой и опреснилась, а оказавшаяся в ней популяция медуз в ходе изменений приобрела ряд особенностей, среди которых появилась способность выживать в пресной воде, а отсутствие каких-либо врагов и хищников привело к потере способности, да и потребности, жалить. Поэтому среди этих медуз можно спокойно плавать, и даже с легкостью трогать. Это одно из немногочисленных мест в мире, второе (самое известное) находится в Тихом океане на острове Палау. Уникальность и редкая особенность этого озера и привели нас сюда, за тысячи километров.

Расстояние от отеля мы преодолели за 20 минут и оказались на месте. Внешне ничем не примечательный участок берега с понтоном, но стоит пройти по нему до конца и преодолеть полоску суши шириной несколько метров, как взгляду открывается вид на большое озеро с синей водой, обрамленное густой зеленью по периметру. Вода теплая, около 30 градусов. И хотя вода была мутной, так что дальше расстояния вытянутой руки ничего не удавалось рассмотреть, медуз было очень много и они совсем не боялись подплывать близко. Набравшись смелости, легонько похлопала одну из них по макушке. И правда, не жалит))

И хотя занятие было забавным и веселым, задерживаться надолго в воде я не стала. Фантазия у меня богатая, и чего только не приходило в голову, находясь в мутной воде геологически модифицированного озера с мутированными медузами. Да еще практически с нулевой видимостью. Кто знает, кому еще в нем удалось переродиться, питаться этими самыми медузами и жить на дне, а у местных наверняка существует какая-то легенда о лохнесском чудовище. Да и вода самая, что ни есть «крокодиловая»:)
Меня эти мысли тоже «улыбнули», но уже на берегу. А место однозначно не избаловано туристами.

Вернувшись к лодке, поплыли в обратном направлении, но по пути еще остановились на красивом пляже Karina Beach с кристально чистым, белым песочком, по которому носились крабы.

Поразила прозрачность и чистота воды, даже на большой глубине позволяющая четко разглядеть каждый камешек на дне. А чуть дальше начинался волшебный коралловый риф с яркими рыбками, звездами и губками. Оказавшись бы здесь перед Папуа, я бы израсходовала несколько страниц, описывая каждую рыбешку отдельно и взахлеб передавая эмоции, выйдя на берег. Но после Раджа Ампата все меркнет, как бы обидно это ни звучало. Кажется, таких красот больше нигде не существует и надо немного их забыть, чтобы отправляться в следующее подводное плавание. Да, под водой Тогеанов красиво, но не сравнимо с Раджа Ампатом.

Вернулись к обеду. Пропустить его было равносильно мукам голода к вечеру, как бы смешно это ни звучало. Да, эти воспоминания до сих пор вызывают улыбку. Но тема питания здесь стояла очень остро. Поначалу мы с удивлением наблюдали за соседями, которые аппетитно поглощают рис с кетчупом, и ограничивались лишь небольшой порцией еды. Но спустя какое-то время, когда расход энергии вошел в максимальный интервал, поняли, что рис с кетчупом – это вещь и это очень вкусно, когда мясная составляющая была размером с редкий деликатес, а появление на столе тарелки с запеченной рыбой, которая передавалась по кругу под пристальным вниманием десятка глаз, воспринималось как праздник. В очередной раз в голове промелькнула мысль – дайверы что-то знают)) и наверняка заранее запасаются консервами.

Вскоре наше пребывание на Кадидири подошло к концу. Выплывать договорились в 9 утра, так как хотелось засветло доехать до Лувука.

Дорога до Бунты заняла около четырех часов и сначала проходила по живописному каналу который разделял сушу на два острова (Pulau Togean и Pulau Batudaka), вдоль берега которых пестрели дома на сваях, густая насыщенная зелень и сновали лодки с рыбаками.

Помимо мусульман и нескольких этнических групп Тогеанские острова являются родиной общины так называемых морских цыган — Bajo. Первоначально они были странниками, живущими в своих лодках круглый год и развивающие специальные техники для ловли рыбы. Но под давлением индонезийского правительства они вынуждены были переселиться в деревни на суше, и начали строить дома на сваях вдоль берега. Рыболовство осталось их основным промыслом, изучать которое ребенок в цыганской семье начинает с самого рождения.
На острове Папан (Pulau Papan) находится одна из самых больших цыганских деревень на Тогеанских островах. Интересно было бы увидеть километровый деревянный мост, тот самый, который соединяет острова  Маленге (Malenge) и Папан, по которому каждое утро школьники ходят в школу.

Остановились около одной фермы, где разводили рыбу, вкусно пообедали морепродуктами и поплыли дальше, а дальше путь лежал через открытое море, которое в этот день радовало своим спокойствием, поэтому следующие два часа прошли довольно быстро.

А вот дорога из Бунты в Лувук заняла около 6 часов, и сначала лежала вдоль берега, а потом нырнула вглубь острова и начала петлять по горной местности, через деревни, периодически прерываясь труднопроходимыми участками или ремонтными работами.

Темнело. На въезде в Лувук стали появляться признаки активной жизни: вот и рынок, и выстроившиеся в ряд рыбаки со свежим уловом, даже из окна машины за короткое мгновение успел привлечь внимание только что разделанный огромный тунец — аппетитно выглядящее филе красного цвета. До центра добрались к вечеру и уже стемнело.

Проверив расписание Гаруды, нашли ближайший рейс на завтра, поэтому попросили водителя отвезти нас в какой-нибудь хороший отель, на что тот ответил, что отвезет в самый лучший. К семи часам вечера мы заселились в Estrella Hotel. Сказать, что отель удивил, — это не сказать ничего. Он совершенно не вписывался в довольно скромную местность города, возвышавшийся на горе, откуда открывался шикарный вид на подсвеченный вечерними огнями город, он поразил своими размерами, качеством и сервисом.

А на следующее утро мы совершили перелет сначала в Макассар, а затем в Джакарту, и там, направляясь на юг, покинули эту замечательную страну, которая нам подарила столько незабываемых эмоций.