Вернуться к началу путешествия
Остров Лембонган.
Через несколько дней была запланирована поездка на остров Лембонган. С трудом уговорила себя вычеркнуть Гили Траванган, поэтому его нет в нашем маршруте, но это ничуть не уменьшает его притягательности и, я бы настаивала, он достоин посещения как никакой другой остров этих мест. Но так как в приоритете стояла Папуа-Новая Гвинея, а потом Тогеанские острова, а варианты их продолжительности и даты не имели большого выбора, поэтому все остальные споты подстраивались под них и нанизывались на нить путешествия как бусинки с точностью до дня. А Гили требовал несколько дней и особенного настроения, более спокойного и умиротворенного, а в диком предвкушении и ажиотаже перед Папуа, осуществить это было бы не вовремя. Но я обязательно расскажу о нем отдельно.
А пока мы заканчивали наш завтрак в Ритце, параллельно размышляя, куда деть взятую напрокат машину (решили от нее избавиться раньше времени, пока есть возможность, так как выяснилось, что все следующие отели на Бали предоставляют свой трансфер из любой точки острова, а все глобальные поездки по острову уже закончились, следующие два дня мы планировали провести на Лембонгане, а затем пару неспешных и спокойных дней в Убуде. Спустя час представители рентакара приехали за ней в наш отель, а за нами приехал трансфер к причалу в Сануре. И вот мы уже на юго-восточном побережье острова, готовые отчалить в следующий пункт назначения.
Как добраться до острова Лембонган.
Вариантов того, как добраться до Лембонгана, два: быстрый – с причала, расположенном около первого и самого старого государственного отеля на Бали «Инна Гранд Санур», на катере вместимостью от 20 до 50 человек (нет, не из-за способа архивирования в нем людей. У разных компаний разные катера и стоимость соответственно отличается. Приобрести билет можно там же, в 50 метрах от берега расположены на любой вкус и цвет офисы). Этот способ шумный, веселый, и, как я уже упомянула, быстрый – через 30 минут мы были уже на острове. Это, собственно, была основная причина выбора этого варианта.
И второй способ – медленный и размеренный, на большом двух или трехпалубном катамаране, который отправляется из более организованного и солидного порта в Беноа, вмещает около 150 человек и доходит до Лембонгана за 2-2,5 часа.
Плюс – очень комфортно, можно отдохнуть в прохладном закрытом помещении на диванчиках, можно подняться на верхнюю палубу и любоваться окружающими красотами. Минус – если есть хотя бы минимальное проявление морской болезни, то на катамаране с большой вероятностью укачает. Пришвартовывается он к понтону неподалеку от западного побережья Лембонгана и до берега добираются на маленьких катерах.
Как правило, дорога на большом катамаране уже включается в организованный тур на остров с всевозможными снорклингами, дайвингами и прочими развлечениями. Отдельно билет на него продают в случае оставшихся свободных мест, чего практически не бывает в высокий сезон. В этом плане катер более доступный вариант.
Из порта Беноа можно отправиться на Лембонган и на парусном катамаране, рассчитанном на 25-30 человек. В зависимости от погоды и способа движения (идти он может под парусом или с мотором) дорога до острова занимает 1,5-2 часа.
А мы тем временем ветром долетели до острова, прямо до берега, и готовились выбираться из катера. Остров холмистый, с высокими обрывами в океан, и разбивающимися о них волнами, со стороны западного побережья ютятся бухточки с песчаными пляжами и проходят коралловые рифы. И сюда причаливают все лодки и проходят увеселительные мероприятия для приезжих. От берега сразу начинается возвышенность и отели, словно гнезда, нанизаны на склоне, и сквозь густую зелень виднеются соломенные крыши.
Подплывая к берегу я заинтересованно высматривала крышу нашего гнездышка на ближайшие пару дней. Batu Karang – так назывался наш отель, находится на вершине холма прямо напротив места, куда причалил наш катер, или же катер причалил туда, где находился наш отель, мне в последние дни казалось, что Бали хоть и хмурится и бурчит по поводу незваного гостя, но мне по доброй памяти дарит сюрпризы и словно подстраивает места и события для нашего удобства. Мысленно улыбнулась тому, что забронировала трансфер вместе с билетами на лодку в самом отеле, поскольку заприметила на берегу аутентично одетого сотрудника отеля, вышедшего нас встречать, но самое главное, помочь с багажом, и мысль, что нам самим придется карабкаться на гору с тонной вещей, улетучилась.
Сам остров небольшой и по-деревенски простой, на нем проживает около 2000 человек, и жизнь на нем идет своим чередом, дети ходят в школу, взрослые занимаются выращиваем водорослей и кокосов как основное и уникальное в своем роде ремесло, рыболовством, земледелием, строят храмы, ну и конечно разбавляют свою деятельность теперь уже появившимся и развивающимся туризмом: отели, простецкие рестораны, ознакомительные экскурсии по острову, продажа сувениров и кокосового масла – все это приносит доход. Транспорт на острове представлен велосипедами, мопедами и своеобразными пикапами, похожими на паттайские тук-туки, с крытым кузовом, рассчитанным на 6-8 человек. Вот на такой местной достопримечательности мы и отправились сначала в деревню, по узеньким дорогам, на которой с трудом разъезжались два встречающих друг друга тук-тука, мимо одноэтажных домиков и храмов местных жителей, весело выбегающих на дорогу детей, все-таки для них туристы еще выглядят немного диковинно, потом к побережью посмотреть как, собственно, выращивают водоросли и что потом с ними происходит, и дальше, на юго-западное побережье, пляж Dream Beach
а дальше, южнее вдоль берега, в красивое местечко с колючим названием Слезы Дьявола (Devil’s Tears), чтобы полюбоваться самым прекрасным закатом на острове. Название кстати обязано огромным и мощным волнам, которые разбиваются с грохотом о каменистый берег-обрыв.
Учитывая небольшие размеры острова, и сама дорога получилась короткой. А вот остановки заинтересовывали и задерживали гораздо дольше. У плантации водорослей спустились к воде, в этот раз я детально рассмотрела всю эту конструкцию – натянутые рядами веревки, к которым пучками привязывались водоросли и отправлялись под воду на небольшой глубине. При сборе аккуратно отрезают часть, а оставшуюся опускают обратно в воду и этот процесс продолжается практически бесконечно. На берегу водоросли очищают от грязи, ракушек, камней и раскладывают слоем на солнце. Свежие и зеленые веточки резиновые на ощупь (всегда было интересно их потрогать). А какой запах витает на всем этом рабочем участке. Концентрированный и перенасыщенный запах моря.
Выращивание водорослей – основной доход жителей острова, поэтому к нему привлечена большая часть населения. Работы не мало: посадка, сбор, очистка и сушка. Выращивают два типа водорослей – для пищевых и промышленных (косметических) целей, очищенные, высушенные водоросли доставляют на Яву, где они перерабатываются, а дальше продукт поступает на экспорт.
На следующее утро нас ожидала поездка к коралловому рифу и снорклинг. Прибрежная часть острова богата местами для плавания с маской и погружений, естественным образом с помощью рифа создаются и волны для любителей серфинга. Поэтому эта часть – просто рай для любителей активно провести время. Накануне договорившись с местным лодочником, что он отвезет нас в красивое место, мы уже сидели в лодке, а спустя минут 10 он заглушил мотор и указал рукой на кристально чистую и прозрачную воду цвета бирюзы. Видимость была настолько хорошей, что я даже не предположила, какая здесь глубина. Но даже с лодки можно было легко рассмотреть разноцветные силуэты рыбок. Вода оказалась прохладнее, чем на Менджангане. И все же, спустя полчаса плавания сделала вывод, что ожидания были куда выше. И хотя это место не в силах было даже теоретически затмить первый пункт нашего снорклинга, но ожидалось немного большего вау. Увы, нет. Видимо вдохновленные разнообразием кораллов на Менджангане, здесь его не обнаружили. И кораллами, и составом коралловых рыбок это место уступает. Лембонган очаровал своей жизнью, закатом, спокойствием и гармонией, но не подводным миром. Мы не расстроились, дни прошли сказочно и насыщенно, интересно и познавательно. Очень порадовал и выбор отеля, открывая букинг, я решительно настроилась найти отель по картинкам, красивый, комфортабельный и уютный. И не ошиблась. Красивый – живая и богатая растительность на территории, потрясающий панорамный вид на океан и Агунг вдалеке на Бали, выдержанный в индонезийском стиле дизайн и архитектура, ну, к соломенным крышам у меня всегда слабость, а когда они так гармонично вписываются в природу, то я буквально расплываюсь от удовольствия. Подробное описание отеля можно почитать здесь, а мы уже плывем в обратном направлении, впереди еще несколько дней на Бали и дальше следующий перелет, от мысли о котором уже захватывает дыхание.
7 thoughts on “Чудеса подводного мира Индонезии. Часть I. Бали. Остров Лембонган.”