Начало маршрута на Тогеанские острова
Тем временем наш двухчасовой полет на крыльях Wings Air направлялся из Соронга на остров Сулавеси, в аэропорт города Манадо, где предстояла шестичасовая стыковка со следующим рейсом в Горонтало, расположенном на том же острове и сравнительно недалеко. По суши это заняло бы немало времени, а лететь всего 40 минут, заодно подзарядимся адреналином (это я о воздушном транспорте – двухмоторных турбовинтовых лайнерах ATR, эксплуатируемых в столь диковинных местах Индонезии).
Из порта Горонтало в 6 вечера намечалось отплытие на ночном пароме c веселым названием «Tuna Tomini» на остров Wakai – столицу 🙂 Тогеанских островов.
А в 9:30 утра следующего дня нас встречает лодка из отеля “Blue Marlin Dive Resort” и отвозит на остров Кадидири, где нам предстоит познавать прелести других диких мест Индонезии с восхитительным дайвингом, снорклингом, ну и главную цель нашего визита – пресноводное озеро с медузами.
А пока только 9:30 этого дня и до конечного пункта еще чуть больше суток.
Приключения на Сулавеси начинаются в Манадо
Сулавеси — один из крупнейших островов Индонезии. Это одиннадцатый по величине остров в мире.
Манадо — второй по величине город Сулавеси (после Макассара) с населением около 500 тыс человек. Является столицей провинции Северный Сулавеси, расположен в заливе Манадо и окружен живописными зелеными горами.
В Манадо у нас было 6 часов времени. Аэропорт небольшой, заблудиться сложно, но пришлось изрядно поблуждать в поисках хоть каких-то представителей вингса, чтобы удостовериться, что наш багаж полетит с нами дальше, как было обговорено в Соронге. Ну, на всякий случай, что именно с нами, и именно до конечного пункта. Поскольку деятельный представитель на стойке регистрации в Соронге вызвал некоторое подозрение своим удивлением на просьбу зарегистрировать нас и багаж до конечного пункта Горонтало и сначала уверял в необходимости чекинится поэтапно, в том числе в Манадо. В итоге пришедший на помощь коллега распечатал нам оба посадочных. Убедившись, что все отлично, направились к выходу.
С улицы веяло жарким и влажным воздухом, вокруг было шумно и пыльно, хотя ничем не отличалось от большинства индонезийских аэропортов глубинки. Устроившись в небольшой кафешке неподалеку, набрав целую кипу разных буклетов и реклам, заказав капучино и клабсэндвич, я принялась листать трофеи, изучая местные достопримечательности. Начинал сказываться столь ранний подъем, вкупе с жарой и духотой, хотелось просто посидеть в тишине, холодке и покое, но желание ознакомиться с этим клочком суши на одном из больших островов Индонезии, взяло верх. Было решено сначала перекусить и придумать план действия, а затем отправиться на их осуществление.
Буклеты выглядели достаточно красочно, хотя большая часть гласила о всевозможных морских поездках, включая и Тогеанские острова, и известный среди любителей подводного плавания остров УноУно, и находящийся поблизости Бунакен — также мекка для дайверов. Из достопримечательностей на суше выделились китайский храм Ban Hin Kiong – один из буддистских храмов в Манадо, расположенный в Chinatown (да-да, и в таком небольшом городке есть китайский квартал), заповедник Tangkoko, расположенный, судя по информации в путеводителе, в 6 км от Манадо, пещеры, различные парки, два больших рынка с трудно запоминаемыми названиями, гавань и старая часть города.
Но, прикинув, что добраться до дальних достопримечательностей мы не успеем, поймали такси и отправились в центр города, посмотреть набережную, гавань, главную улицу и в целом жизнь города. И спустя полчаса уже вовсю радовались, что план не такой солидный, каким мог бы стать: приближаясь к центру, попали в такую пробку, что дорога заняла больше часа, вместо предполагаемых 20-30 минут, а успев рассмотреть за это время старые кварталы, серые грязные улицы, такие же дома, мусор, пыль, какой-то несопоставимый с размерами города и неожиданный перебор с количеством машин, снующих повсюду и сигналящих друг другу, решили ограничиться только центральной улицей, а точнее торговым центром, где собирались скрыться от этого суетящегося муравейника. То ли я еще не настроилась на противоположный лад после покоя и тишины Раджа Ампата, то ли здесь действительно мрачно, но город совсем не понравился. Ужасно невкусный обед в торговом центре с клубящимся над столами облаком дыма, исходящим от многочисленных курильщиков прямо внутри (я уже и не помню, когда в последний раз была в стране, где еще не запретили курение в общественных местах, но даже в таких это происходило на открытых террасах или в специально отведенных местах, а не так вот в центре торгового комплекса) подписал мой вердикт об этом городе. Не понравился.
Как не скучно добраться из аэропорта Горонтало в порт
Вернувшись в аэропорт, пройдя на свой рейс, меньше, чем через час мы были в Горонтало. Часы показывали без двадцати минут пять, до порта ехать минут 40, ферри отплывает в 18:00 по расписанию, но, вычитав накануне в интернете, что раньше 19:00 он никогда не отправляется, у нас было достаточно времени в запасе, и мы спокойно направились к выходу, чтобы найти такси.
Цены ломили нереальные. То ли конкуренции здесь нет, то ли были какие-то другие весомые причины, но 100 долларов за 40 минут езды для Индонезии было явным перебором, за такую сумму можно было проехать в разы большее расстояние даже на более туристических островах. Поэтому мы прошли мимо всех приставучих таксистов, активно пытавшихся заполучить клиентов, и вышли на улицу. К моему искреннему удивлению цены там были куда выше, а вернувшись обратно и подойдя к деятелю, просившему сотню, оказалось, что он уже повысил стоимость)) Другого выбора не было, поэтому, вздохнув, мы согласились. Как выяснилось позже, в машине были не только мы, а еще один пассажир, которого правда высадили практически сразу. Какая-то хитрая местность, обычно такие действия не свойственны индонезийцам.
Тем временем мы выехали из аэропорта довольные, что все сегодня сложилось по плану и мы везде успели. Самым тревожным моментом были два перелета, так как при задержке одного из самолетов хотя бы на час-два (а такое совсем не редкость) мы бы пропустили свой паром, а это уже хуже, так как он мало того, что ходит 2 раза в неделю и следующий был бы только во вторник, так и Горонтало – совсем не то место, где бы мне хотелось застрять. Да и на Тогеаны уже плыть было бы бесполезно. Почему так рисковали? А по-другому никак)) исходя из моего рассказа о паромах в Wakai, если растягивать это удовольствие с учетом возможных задержек рейсов, то возникнут ночевки в довольно скучных местах, и дорога в целом может растянуться на несколько дней. Взамен есть вариант рискнуть, проделав путь за раз, в этом случае и рейсы, и паромы как специально подогнаны друг под друга, следуют один за другим, так, что можно перемещаться между ними умеренным темпом. Ну а если действительно случится накладка, просто действовать по обстоятельствам, главное заранее ознакомиться с расписанием паромов и запастись интернетом. Кстати, с паромом обратно с Тогеанов я так и не определилась, решила испытать ночной паром и в случае восторга отправиться на нем же обратно, в противоположном случае вернуться в Ампану на дневном. Так вот, думая, что самые рискованные участки пути уже позади, я ошиблась.
Горонтало — индонезийская глубинка или как мы добирались из аэропорта в порт на такси.
Густонаселенный город, по дорогам которого мы ехали, закончился, и пыльные виды за окном сменились на деревенские пейзажи с одноэтажными домами и густой растительностью. Только как-то уж мы медленно ехали, сначала была пробка в городе, а сейчас когда она должна была бы уже рассосаться, машин было еще больше. Водитель, словно прочитав мои мысли, сказал, что сегодня пятница и большой праздник, и как бы я его больше ни спрашивала, понять до конца, случается ли такое каждую пятницу, или пятница – и есть праздник, или у праздника все-таки есть какое-то название, я так и не смогла. Но напряжение росло. Теперь нас со всех сторон облепили мопеды, а затем к ним примкнули велорикши. Только их нам сейчас не хватало. Мы передвигались не более чем на метр в минуту. Ситуация принимала тревожный оборот. Дорога уже заняла час, а судя по карте, мы не проехали и трети. Дальше – больше, на дороге помимо машин появились целые демонстрации местных жителей, ярко разодетых, в масках и перьях.
В обычное время данное действо меня бы очень порадовало и заинтересовало, выглядело теперь это совсем как настоящий праздник, а если говорить точнее – карнавал, но вместо радости, взволновано вглядываясь в окно, я ждала, что вот-вот толпа рассеется и мы сможем ехать быстрее. Но динамика движения была ровно противоположной. Стемнело, теперь местность превратился в самый настоящий хаос: движение вразнобой, перекрикивающие друг друга сигналы машин, мопедов и голоса людей, просто тайский сонкран какой-то. А вообще все это казалось сном, настолько нереальным и неожиданным было происходившее.
В машине царила мертвая тишина. Мы даже не обсуждали план действия, хотя каждый наверное думал об этом, но не хотел произносить вслух. Я рассматривала дома по сторонам дороги, пыталась просто вообразить как бы мог выглядеть в этих дебрях отель, хоть какой-то хостел или гестхаус, думала о том, как поступит водитель, приехав в порт уже в ночи, получится ли убедить его отвезти нас куда-то, где можно переночевать, и вообще, есть ли здесь ночлег. Хотя я все еще была сердита на него за цену и поэтому решила, что никуда он от нас сегодня не избавится, пока мы либо не уплывем на пароме, либо не найдем приличный отель. Но какая-то часть меня, хорошо знавшая Азию и считавшая ее своим домом, была спокойна как удав, будучи уверенной в том, что паром простоит в порту еще очень долго.
Каждые пять минут смотрела на часы, что было совсем не утешительным – около 7 вечера. Даже учитывая предположительную часовую задержку парома, мы не успевали. В голове мелькали мысли о Тогеанах, которые уже становились грустными. Именно это, даже не столько перспектива ночевки в этой деревне, сколько потеря нескольких дней на островах, куда очень хотелось попасть, сильно расстраивало.
Берег, на котором находится Горонтало, был удален намного дальше от Wakai, нежели Ампана. И движение паромов из него реже, чем из Ампаны. И вариант с частным катером на худой конец так же не вариант, из-за слишком далекого расстояния. Немного радовало спокойствие водителя. Он знал, что везет нас на ”Tuna Tomini”, знал, что опоздать на него явно не входит в наши планы, чувствовал мое ерзанье на заднем сидении, хотя я практически уже билась головой об его сиденье, но продолжал ехать, уверенно, хоть и неторопливо. Определенно он что-то знал)) Но все попытки завести с ним разговор заканчивались очень короткими ответами с его стороны, и потом, он был сосредоточен, чтобы маневрировать между хаотично мелькавшими перед ним мопедами и людьми.
А люди все шли и шли. Мое напряжение уже превратилось в миллион вопросов и просто жгучий интерес: что происходит? Откуда все эти люди? Точнее, откуда это несчетное количество людей в толпе, конца которой не видно вот уже более 1,5 часов? Если сейчас собрать их всех вместе, это же будет сопоставимо с населением всего острова. И страшно хотелось загуглить, что это за событие. А вдруг и правда просто пятница. Нет, на сегодня полно сюрпризов, да и брать телефон в руки я не хотела, большими цифрами с экрана светилось бескомпромиссное время.
В 19:30 толпа начала потихоньку рассеиваться, а вскоре и совсем исчезла, более того, пропали все люди и улица выглядела темной и абсолютно безжизненной, лишь кое-где освещенная фонарями, казалось деревня внезапно уснула, или же я проснулась, и все это было сном? Я насчитала несколько отелей по пути и стало немного спокойнее.
Через полчаса мы приехали в порт и новая картина взбодрила в очередной раз. Еще один муравейник, сотни людей с котомками, пожитками, тюками и баулами, темно, хаотично, шумно. И в свете нескольких фонарей медленно раскачивался на волнах огромный паром, на котором большими буквами виднелась надпись: «Tuna Tomini». Увидев его, я не смогла проанализировать, ожидала ли я все-таки этот момент в надежде успеть и зная медлительную Азию, либо я уже приняла попытки Вселенной подкорректировать наш маршрут и заинтересовалась грядущими ночными приключениями в захолустской деревне, либо я действительно испытала взрывной восторг, но выскочив из машины, я помчалась в кассу покупать билет, пока наш таксист и подоспевшие вовремя носильщики помогали выгружать вещи. Мне все еще казалось, что паром уплывет без нас. Напрасно.
На окошке кассы висела распечатка с ценами на разные классы, но как выяснилось, осталась только одна категория за 90.000 рупий. Рядом была указана еще одна цена, но как-то подозрительно низкая, и одна – подозрительно высокая, что-то около двух миллионов рупий. Возвращаясь обратно с билетами, в голове как знак поймала мысль о тех дорогих билетах. Но оказавшись вновь в толпе носильщиков, занятых нашим багажом, переключилась на другие мысли, надо было еще расплатиться с таксистом. Через мгновением мы уже поднимались по трапу на трехпалубный паром. Тогда я еще не знала, что здесь нас ожидала самая экзотическая и фатальная часть нашего путешествия. Нет, мы не тонули)) Хотя в какой-то момент мысль оказаться за бортом нас посещала.
Кстати, отплыли мы в 21:00. Индонезийская пунктуальность))
1 thoughts on “Манадо и Горонтало. Знакомство с островом Сулавеси”